1-freelance.ru

Журнал "Фрилансер"
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плитка на стене из шифера

Плитка на стене из шифера

Добрый день! Подскажите пожалуйста как лучше поступить. Начали делать ремонт в туалете и ванной комнате, оказалось, что перегородки там сделаны из гладкого шифера. Стыки просто ужасные, щели между "листами" чуть меньше сантиметра. Предыдущая плитка была вся вздутая. Когда начали снимать — она стала отходить от стены очень легко, при малейшем прикосновении. При этом, плитка отходила вместе с тем, на что ее клеили (похоже на бетон). Хотелось бы узнать, возможно ли вообще приклеить плитку к такой стене, чтоб она хорошо держалась? И если да, то насколько сложно это сделать? Или стоит сломать эту "коробку" из шифера и сделать стены из чего-то другого?

Спрашивает ЯнаЯна

Шварц Олег Львович

Необходимо заменить перегородки на ГКЛ. У шифера сильное линейное разширение, которое все равно приведет к отслоению/разрушению плитки.

Мастеров онлайн: 281 Заказов в неделю: 913 Предложений в сутки: 1 018

Балантаев Андрей Валерьевич

Доброго времени. Яна, в вашей ситуации нет ничего плачевного. Все щели про которые вы расказали, нужно заштукатурить цементно песчаной штукатуркой (смесью на цементной основе, ни в коем случае не гипсовой. ) при этом до оштукатуривания необходимо всё хорошо прогрунтовать и после высыхания оштукатуреной стены прогрунтовать вновь и только после этого можете смело приступать к укладке плитки. Всего вам наилучшего.

Шварц Олег Львович

Необходимо заменить перегородки на ГКЛ. У шифера сильное линейное разширение, которое все равно приведет к отслоению/разрушению плитки.

Пахмутов Кирилл Юрьевич

первый раз слышу о том, что стены санузла нужно делать из ГКЛ, даже не из ГКЛВ .

Шварц Олег Львович

Спасибо, что поправили. По умолчанию, любому человеку понятно, что в помещениях с повышенной влажностью нужно использовать влагостойкий гипсокартон.

Скорик Иван Иванович

Яна,если делаете для себя то надежнее снести эти шиферные стены и сделать капитальные.заодно и площадь увеличится и потолок выше станет.

Пахмутов Кирилл Юрьевич

можно все. можно покрыть стены бетоноконтактом (если на них нет краски) и потом штукатурить (если нужны ровные стены) и укладывать плитку. или можно все сломать, выложить стены из ПГП влагостойкой и потом облицевать плиткой. второй вариант мне нравится больше. по цене — одинаковы, а по качеству — второй будет стоять вечно.

Пиджоян Арташес Шаваршович

положить кирпичную перегородку ; кирпич положить ребром можно ни оштукатурить стену грунтовать и положить плитку клей тим-35 это будет вечно

Карпов Вячеслав Николаевич

Ванную и туалет всегда штукатурят под плитку. В случае с шифером это ещё и укрепит стены. Да, можно сломать и построить заново из пазогребневых блоков. Пространства не потеряете, но по деньгам будет дороже. В следующий раз обращайтесь к специалистам, а не к рукожопам. Мои клиенты в течение часа получают точную смету на ремонт ванной и туалета, с обоснованием каждой позиции, кратким курсом технологии производства работ и подбором всех чистовых материалов.

Сосно Игорь Леонидович

хорошо подготовить поверхность потом бетонконтакт штукатурка плитка если всё соблюсти то ничего никогда неотвалиться

Плоский шифер: характеристики материала и особенности его применения в строительстве

Промышленный выпуск первого искусственного шифера был налажен в начале XX в. по технологии, запатентованной австрийским промышленником Людвигом Гатчеком. Инновационные изделия, представляющие собой плоские серые плитки из асбестоцемента, получили название «этернит» — «вечный», в переводе с латинского. Чуть позже к ним, благодаря схожести с пластинами сланца, прикрепилось немецкое название«schiefer». Этот шифер был плоским и имел небольшие размеры.

Так в историю строительства прочно вошли асбестоцементные плиты, использующиеся в качестве кровельных и облицовочных материалов. Со временем изменялись их размеры и форма, совершенствовалась технология. Появились волновые листы, а про плитки Гатчека все забыли. Но плоский шифер, как непосредственный потомок того самого «этернита», до сих пор применяется во многих сферах строительства.

Содержание

Особенности состава плоского шифера

Плоский шифер – это ровные прямоугольные листы, изготовленные из асбестоцемента (хризотилцемента). В его составе присутствуют:

  • портландцемент — 80-90% (в качестве основы);
  • хризотил-асбест — 10-20% (в качестве связующего);
  • добавки – 1%.

Хризотил-асбест представляет собой прочные волокна силиката магния, стойкие к щелочной цементной среде. Поэтому асбестоцемент, по сути, является фиброцементом, армированным жесткими волокнами хризотила. Этим объясняется высокая механическая прочность асбестоцементного шифера, его термостойкость, износостойкость и долговечность.

Важная деталь: в составе плоского шифера хризотил-асбест прочно связан с цементом, поэтому в окружающую среду он не испаряется. Асбестовая пыль может попасть в легкие человека только при резке шифера. Поэтому, по технике безопасности, во время этого мероприятия необходимо пользоваться респиратором.

Плоский шифер - строительный материал из асбестоцемента

Сфера использования плоского шифера

Универсальная форма и отличные эксплуатационные свойства позволяют использовать плоский шифер во многих отраслях строительства. По сравнению с волнистыми листами, его не часто применяют для кровель и то, как правило, в составе сборных стяжек. Хотя совсем недавно предприятия выпускали мелкоразмерные плоские плитки – специально для покрытия кровель по типу черепицы. Сейчас их производство прекращено.

Однако некоторые домашние мастера, желая получить недорогую «черепичную» крышу из асбестоцемента, находят выход из ситуации. И разрезают плоский шифер на небольшие плитки, чтобы затем покрыть ими крышу. Интересный способ использования, но в официальных инструкциях к шиферу, он не рекомендован.

Область применения плоского шифера

В соответствии с ГОСТ 18124-2012, плоский шифер применяется:

  • при устройстве сборных стяжек для кровельных систем типа ПКС-1, ПКС-2, ПКС-3, ПКС-4;
  • в качестве элемента кровельного покрытия в сборных кровельных системах (например, «ТН Кровля-Титан» и «ТН Кровля Универсал» от «ТехноНиколь»);
  • как материал внутренней обшивки стен и перегородок;
  • для облицовки фасадов помещений различного назначения (жилых, промышленных и т.д.);
  • для строительства конструкций: заборов, беседок, галерей промышленных предприятий, ограждений балконов и лоджий;
  • для монтажа коробов, откосов, подоконных досок;
  • для покрытия полов или устройства навесных потолков;
  • в конструкциях стеновых панелей (блоков) с утеплителем типа «сэндвич» — при возведении жилых домов, павильонов, ларьков, хозяйственных блоков и т.п.;
  • в качестве материала несъемной опалубки для фундаментов и стен при строительстве малоэтажных зданий (плоские листы в этом случае играют роль отделки и наружной удерживающей арматуры для бетонной конструкции);
  • при устройстве конструкций для благоустройства придомовой территории, сада и огорода, то есть в качестве материала для покрытия дорожек, сборки стен компостных ям, ограждения грядок и т.п;
  • для устройства оросителей в градирнях.
Читайте так же:
Можно ли удалить cyberlink

Ко всему прочему он применяется в кровельных системах ТехноНиколь:

Применение асбестоцементных листов в кровельных системах

Виды плоского шифера

В соответствии с ГОСТ 18124-2012, плоский асбестоцементный шифер выпускают двух типов: прессованный и непрессованный.

Прессованные листы, снятые с форматного барабана, дополнительно подвергаются уплотнению под давлением. Технология изготовления непрессованных изделий такой процедуры не предусматривает.

В условном обозначении листов шифера обязательно присутствует буквенная аббревиатура типа изделия. Листы плоские непрессованные обозначаются, как ЛПН. Листы плоские прессованные – как ЛПП.

Непрессованный шифер менее прочный и плотный, чем прессованный. Зато он обладает меньшим весом и его проще обрабатывать. ЛПН можно резать, пилить, сверлить, не прилагая особых физических усилий. Их легко закреплять на горизонтальных и вертикальных поверхностях шурупами. Соответственно, непрессованные плиты очень удобны для отделочных и кровельных работ. Их применяют для обшивки стен и перегородок внутри зданий, для устройства потолков, для монтажа заборов, в качестве выравнивающей стяжки в кровельном сборном пироге.

Прессованный шифер, благодаря дополнительному сжатию его структуры под прессом, характеризуется более высокими показателями прочности, плотности, ударной вязкости и долговечности. ЛПП рекомендуют применять при облицовке и сборке конструкций, подвергающихся воздействию агрессивных сред и риску возгорания.

Прессованный шифер устойчив к коррозии, химическим и биологическим веществам, повышенным температурам. Он не горит, не испаряет вредных веществ. Поэтому его применение популярно на АЗС, автомойках, станциях техобслуживания, в цехах и покрасочных камерах.

Также ЛПП используют для облицовки фасадов и внутренних помещений зданий, для создания сборных стеновых панелей, ограждающих конструкций, поверхности полов, кровельных пирогов (в качестве стяжки).

Повышенная прочность и способность выдерживать нагрузки делает прессованные листы подходящим материалом для неснимаемой опалубки стен и фундаментов. Дополнительное преимущество ЛПП – повышенная износостойкость, позволяющая использовать листы повторно после демонтажа.

Два типа асбестоцементных листов - прессованные и непрессованные

Декоративные особенности материала

Чтобы обеспечить потребителя широким ассортиментом материала, с возможностью его подбора под конкретные требования дизайна конструкции, плоский шифер выпускают:

  • неокрашенным;
  • окрашенным;
  • офактуренным.

Неокрашенные листы считаются обычными, они остаются в естественном для асбестоцемента цвете – сером. Чтобы получить окрашенные листы, на прессованный шифер наносят грунтовочный слой, а затем – акриловую краску. Значительно реже выполняют окрашивание в массе. Цветовую базу подбирают по каталогам RAL, Monicolor, Tikkurila, NCS.

Офактуренный шифер – наиболее декоративный вариант. Существует несколько способов фактурного декорирования поверхности асбестоцементных листов:

  • Создание слоя из каменной крошки яшмы, мрамора, змеевика, гранитов. На поверхность плиты наносят грунтовку, затем – клеящий состав, который присыпают каменной крошкой с последующим лаковым покрытием.
  • Нанесение на сырую асбестоцементную массу рельефных отпечатков с помощью специальных штампов, после чего листы красят обычным способом. В результате плоский шифер получает новую фактуру и цвет, имитирующие дерево, камень, шелк и т.п.
  • Создание фактурно-полимерного слоя с мраморным или кварцевым наполнителем.
  • Использование железо-окисных пигментов в качестве наполнителя, которые придают шиферу «металлический» цвет (под титан, бронзу, алюминий и т.п.).
  • Покрытие листов цветной цементной штукатуркой, позволяющей получить необычную фактуру и разнообразные оттенки с цветными вкраплениями.

Покрытия краской или каменной крошкой не только повышают декоративные свойства шифера, но и играют роль защитного слоя. Такие листы обладают повышенной износостойкостью, меньше истираются и дольше служат.

Благодаря декоративной составляющей, их используют для финишной облицовки фасадов, монтажа ограждений балконов (лоджий), строительства заборов и других видимых поверхностей конструкций.

Декорирование плоских асбестоцементных листов

Размеры и вес

Листы плоского шифера, в отличие от асбестоцементных плиток типа этернит, довольно габаритные. Этим объясняется некоторое сужение их сферы использования (особенно в качестве финишного кровельного покрытия).

Размеры листов регламентируются ГОСТ 18124-2012 или ТУ предприятий. По ГОСТ длина изделий составляет несколько конкретных значений в пределах 1200-3600 мм, ширина – в пределах 1120-1570 мм, толщина – 6-8, 10 мм.

Вес плоских листов, благодаря габаритам, тоже немаленький. Метр квадратный непрессованного листа, толщиной 10 мм весит около 19 кг, а прессованного – около 21 кг. То есть, вес стандартного прессованного листа при толщине 10 мм, длине 3 м, а ширине 1,5 м будет равен 96 кг, а непрессованного – около 87 кг. Указанные цифры могут иметь небольшие погрешности, в зависимости от используемых добавок и влажности изделия.

Размеры плоских асбестоцементных листов

Физико-химические показатели

Важнейшие технические характеристики плоского шифера, от которых зависит его долговечность и возможности применения, — это прочность, плотность, вязкость, и морозостойкость.

Плоские плиты отличаются высокой прочностью на изгиб, что позволяет использовать их при устройстве потолков, полов, кровельных покрытий, стен фундаментов. Непрессованные изделия выдерживают изгибающие усилия в 18 МПА, прессованные – в 23 МПа.

Плотность плоского шифера сравнительно небольшая и равна для ЛНП – 1600 кг/м3, а для ЛПП – 1800 кг/м3. Это означает, что теплоизоляционные свойства материала, наоборот, достаточно высокие.

Ударная вязкость – величина, указывающая на способность материала сопротивляться ударным нагрузкам. Для прессованных листов данный параметр должен быть не меньше 2,5 кДж/м2, для непрессованных – не меньше 2 кДж/м2.

Еще один важный параметр – морозостойкость. Непрессованный шифер выдерживает 25 циклов замораживания-оттаивания, а прессованный – 50. Как правило, эти цифры очень близки к реальному сроку службы асбестоцементных листов.

Основные свойства плоского шифера

Обозначение и маркировка листов

Листы плоского шифера имеют собственное условное обозначение, характеризующее их тип и размеры. Оно содержит буквенную аббревиатуру типа изделия (ЛПН или ЛПП – непрессованные и прессованные листы, соответственно), размеры (длина, ширина, толщина – в миллиметрах), обозначение действующего стандарта.

Например, прессованные листы с длиной 3000 мм, шириной 1570 мм, толщиной 10 мм, изготовленные по ГОСТ 18124-2012, обозначаются, как ЛПП 3000 х 1570 х 10 ГОСТ 18124-2012. А непрессованные изделия с длиной 1200 мм, шириной 1120 мм, толщиной 6 мм – как ЛНП 1200 х 1120 х 6 ГОСТ 18124-2012.

Читайте так же:
Можно ли забрать посылку без уведомления

Условное обозначение листов указывают в сопроводительных документах на изделия, в строительных чертежах и т.п. Непосредственно на листах можно увидеть другую пометку для идентификации – маркировку.

Обычно ее наносят на шифер с помощью печати. Но также разрешено использовать этикетки с нанесенной маркировкой, которые приклеивают на листы. Помеченными маркировкой должны быть минимум 1% листов в партии.

  • название завода-производителя или товарный знак;
  • номер партии;
  • знак с обозначением типа листа и его толщины (квадрат с цифрой в центре – непрессованный лист, такой же квадрат, но символично «сжатый» двумя стрелками, – прессованный лист).

Достоинства и недостатки шифера

Чтобы лучше понять, подойдет ли плоский шифер для использования в конкретной ситуации строительства, полезно будет обозначить его плюсы и минусы.

Наиболее значимые преимущества:

  • Износостойкость и механическая прочность.
  • Долговечность, которая в среднем равна 25-50 лет.
  • Высокая прочность на изгиб, благодаря чему листы не деформируются под воздействием слоя снега (на кровле) или бетонных масс (в качестве стен опалубки).
  • Высокая огнестойкость. Шифер относится к пожаробезопасным, огнеупорным и негорючим материалам.
  • Устойчивость к агрессивным средам – химическим и биологическим. Шифер не подвержен коррозии, нейтрален к щелочам и промышленным атмосферным выбросам. Материал устойчив к микроорганизмам, он не гниет и не повреждается насекомыми.
  • Влагостойкость. Листы плоского шифера не пропускают воду и являются отличным гидроизоляционным материалом.
  • Стойкость к перепадам температур.
  • Морозоустойчивость, позволяющая использовать шифер в любых климатических зонах, даже на Крайнем Севере.
  • Простой монтаж, несложные ремонтные работы.
  • Нетребовательность в эксплуатации.
  • Невысокая цена, в сравнении с аналогичными материалами.

Недостатки, о которых нужно знать:

  • Хрупкость, которая часто приводит к разламыванию листов уже на стадии монтажа. Эта особенность требует закладывания в смету дополнительного количества материала. В то же время, многие производители пытаются бороться с проблемой, добавляя в хризотилцементную смесь специальные пластификаторы.
  • Низкая ударная прочность. Листы шифера, часто используемые в качестве финишного материала на открытом воздухе, подвержены ударным деформациям, например, от града или брошенного камня.
  • Выделение при резке и сверлении шифера асбестовой пыли, которая может попадать в легкие человека и негативно влиять на его здоровье. Поэтому, при механической обработке плит, следует пользоваться респираторами. На предприятиях и в закрытых помещениях, где происходит обработка шифера, обязательна установка пылеулавливающих средств с устройствами для очистки воздуха.

Несмотря на недостатки, плоский шифер можно смело назвать универсальным строительным материалом. Некоторые специалисты утверждают, что из него можно построить целый город! И это утверждение не так далеко от истины.

Из плоских хризотиловых листов строят и стены, и крыши, и заборы, которые отличаются высокой прочностью и сохраняют свои свойства в течение многих десятилетий.

Можно ли положить плитку на плоский шифер

Варианты отделки в порядке увеличения стоимости-
1. Акриловая краска для фасадных работ ( надо поискать специальную).
2. Покупем на 0.25 кв. м. формочек для фасадной плитки, вибростол маленький, цемент, песок, красители и гидрофобные добавки.
Тренируемся недельку, а потом имеем 0,25 квадрата в сутки плитки под дикий камень, например ( где-то натыкался в сети на продавца формочек, сейчас найти не могу 🙁
Клеим ее на мастику клеящую-"Гарант". Клеил кафель в душевой кабине на ацеид- держит насмерть, на стыках кусков ацеида рвет плитку.

Это первое, что в голову пришло. Ное сть еще время подумать. Главное, что при минимальных начальных затратах имеем вполне надежный, пусть не очень эстетичный фасад. 😀

А чем собственно винил не устраивает?
Он и долговечный, и моется, и внешний вид не теряет довольно долго.

Да горит он, родимый, и при -20 хрупкий очень.
А так, удобный материал, конечно. Я вентфасад лоджии им отделывал. Уже 3 года висит. Но его сломать трудно, т.к. 10-й этаж.

Вот тут пишут:
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

"Сайдинг не горит, а лишь медленно плавится под действием открытого огня, тем самым защищая дом."

"При условии правильного монтажа панелям не страшны солнце и мороз, они выдерживают перепады температуры от -50 до +500С. Это подтверждают результаты ускоренных испытаний и большой опыт эксплуатации материала в разных климатических зонах."

Реклама конечно, но не думаю что все так плохо с морозостойкостью. Скорее всего это зависит от производителя и состава полимера.

Андрей.
Мостики холода — понятие несколько надуманное.
Всё зависит от отношения длинна самореза (толщина утеплителя) к диаметру и колличества.
А если самому сделать листы из цемента, песка и капроновой сетки с армированием например стружкой, или какими либо волокнами. Технологию, думаю, найти можно, или поэксперементировать.
НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ.

С Уважением, Андрей.

Когда я фасадом озабачивался, я ещё думал что у меня стены будут дышащие (ячеистый бетон), поэтому планировал минвату + листы ЦСП с зазором (прикрепил бы как-нибудь наверное), а сейчас думаю, а зачем вообще вентиляция фасада, если стены всё равно дышат по каменной избе-1 (т.е. дырки локально + пустоты блоков. )
Почему бы в таком случае не прибить листы ЦСП поверх 10 см. пенопласта прямо к стене из керамзитобетона на обычные гвозди 150-200мм? (особенно если снизу поставить на опоры а не совсем висом делать)

Ветер не оторвёт, пенопласту дышать не надо 😉 (да и он всё равно получается снаружи практически, так что вред от него будет минимальный), вентиляция отдельно работает, может я чего не учитываю?

Мостики холода — понятие несколько надуманное.
Всё зависит от отношения длинна самореза (толщина утеплителя) к диаметру и колличества.

Согласен с Вами, что все относительно.
Но в нашем приморском климате есть "изюминка"
Высокая влажность воздуха сочетается с резкими перепадами температуры от + к -. В таких условиях утеплитель вокруг гвоздя (а значит и бетон) будет влажный всю зиму. Летом конечно высохнет постепенно, потому как летом влажность 100% не редкость в течение недели.
Поэтому мостики будем убирать 🙂
Анатолий73, спасибо за ссылку. Очень интересно и красиво, но далеко и дороговато 🙁
Будем мудрить сами из АЦП + Фасадная плитка самопальная местами. Местами красить.
Вопрос, никто не подкинет ссылочку на продавца формочек для всяких плиток из бетона?

Читайте так же:
Можно ли перевести пдф в джипег

проще (и дешевле) штукатурить по сетке прямо поверх минваты (стекловаты, пенопласта)
Сначала подумал сам предложить, но тут, мне кажется, есть две проблемы.
1 Хорошо оштукатурить по сетке надо навык, сам штукатурил, научился более менее к концу четвёртой стены кирпичного дома 6х8. Правда потом можно идти к соседям и иметь кусок хлеба :).
2 Проблема разного коэффициента температурного расширения штукатурка, пенопласт, лёд. После штукатурки влага останется внутри и зимой замёрзнет. Пенопласт тоже имеет влажность, а дешевые виды даже набирают воду. Результат — трещины на стене ежегодно или чуть реже. Испытания утеплителей можно посмотреть [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] результат любопытный.
Продухи внутри с тягой воздуха — суть мостики холода, смысла нет.
В таких условиях влажности вент фасад лучшее решение.

Вопрос, никто не подкинет ссылочку на продавца формочек для всяких плиток из бетона?
Они не нужны.
Вариант 1 Лист фанеры и две одинаковых рамки из фанеры толшиной каждая в половину толщины будущего листа самоделшифера. Лист застилаем и натягиваем ровно полиэтилен, чтобы распвор на прилипал. На первую рамку кнопками, или гроздиками крепем арматурнаю карпоновую сетку размером ячейки например 5х5мм. собираем рамки тка, что бы сетка оказалась между ними и крепим саморезами к фанере. Всё это кладём на жесткий стол, чтобы фанера не прогибалась. Готовим смесь как для блоков ТИСЭ, засыпаем в форму и трамбуем. Плоским листом снимаем излишки смеси, ножом внутри рамок прорезаем сетку, снимаем рамки, и переходим ко второму листу. Если перед трамбовкой на полиэтилен налить тонкий слой 1 мм жидкого чистого цемента, получим железнение — поверхность будет глянцевой. Завтра можно снимать и крепить к стене.
Вариант 2 Берём нужные булыжники и выкладываем из них нужный профиль. Разводим эпоксидку и берём стеклоткань. На образец стелим полиэтилен, или обильно смазываем булыжники детским кремом (проверено практикой). Накладываем стеклоткань, смазываем эпокситкой, потом второй слой, потом третий, потом ещё пару. Ну так мм 2. На следующий день форма для искуственного камня готова. Обрезаем края, и повторяем как в вар1 с трамбованием. Не дожидаясь завтра переворачиваем форму — детские куличики 😀 . Форма не долговечна, но на дом должно хватить.
Вариант 3 Берём барельеф любимой собаки, кота. см вар 2.
В смесь есть смысл дибавить отходы производства ниток — армироварие волокнами. Ещё лучше обрезки стальной проволки. Тогда в вар1 надо крепить рамки по очереди с трамбованием нижнего слоя, потом верхнего.
Если форма получится очень хлипкой можно положить форму ввер тормашками в коробку и залить гипсом.
Для предотвращения прилипания смеси лучше детского крема нет. Масло, вазелин и тд хуже.

С уважением, удачи, Андрей.

Кроме того, если в цемент добавить пегмент, то и красить не надо. Хотя, в начале может не всё получиться, но опыт — сын ошибок трудных.
Андрей учитель, проблема в том, что материал для фасада должен отвечать следующим требованиям:
1. Цена невысокая (АЦП меньше 100 кв.м.)
2. Долговечность и прочность ( меня вполне устраивает)
3. Скорость монтажа ( а готовить плиты само может и дешевле немного-но время 🙁 , мне нужно будет доделывать фасад быстро, чтоб в зиму въехать)
4. Возможность вариантов отделки позже, когда поживу, осмотрюсь. А делать рельефную плиту- это еще и скульптором нужно быть, чтоб форму красивую сделать 🙁 , тут я профан полный. Так что плитка, по моеиу, предпочтительнее. Испортить непоправимо сложнее-ободрал и все. Так что продавца формочек ищу. Уже надо покупать, пробовать.

ЦСП наверное тоже подойдет, но у нас ее не производят поблизости, в отличие от АЦП ( 180 км до завода)

Андрей учитель, а внутри дома — Сикстинскую мадонну на потолке?
Лучше самолётики с облаками и солнышком :D.
По отделке фасадов каждый старается, кто во что горазд. Рядом с нами есть дом аккуратненький, одноэтажный покрашен белилами — украинская хатка. Ещё видел крашенный дом с очень редкими вставками из половинок булыжника. Мне очень понравилось, жаль нет фоторгафий.

С уважением, Андрей.

Да я имел в виду просто покрасить для начала. Это быстро и, наверное 😳 , недорого.
А потом можно и дочек запускать на отделку :D, здорого должно получиться.

Когда я фасадом озабачивался, я ещё думал что у меня стены будут дышащие (ячеистый бетон), поэтому планировал минвату + листы ЦСП с зазором (прикрепил бы как-нибудь наверное), а сейчас думаю, а зачем вообще вентиляция фасада, если стены всё равно дышат по каменной избе-1 (т.е. дырки локально + пустоты блоков. )
Почему бы в таком случае не прибить листы ЦСП поверх 10 см. пенопласта прямо к стене из керамзитобетона на обычные гвозди 150-200мм? (особенно если снизу поставить на опоры а не совсем висом делать)

Ветер не оторвёт, пенопласту дышать не надо 😉 (да и он всё равно получается снаружи практически, так что вред от него будет минимальный), вентиляция отдельно работает, может я чего не учитываю?

Да все правильно, вентиляция фасада нужна только для утеплителя впитывающего влагу — минвата, пеноизол. Устраиваем под фальшфасадом сквозняк снизу вверх, вся влага из утеплителя, по принципу пульверизатора, выходит.
А пенопласту (пенополистиролу) вентилируемый фасад нафиг не нужен. У нас так вообще пенопластом (фасадным, чем отличается от обычного не понял, может прочностью, на вид и ощупь такой же) утепляют так: крепят к стене, а прямо по пенопласту штукатурят (конечно со штукатурной сеткой). И далее красят. Неплохо смотрится.

Читайте так же:
Можно ли подключить домофон к видеодомофону

Я вот тоже присматриваюсь к варианту немецкого фахверка, очень простой в отделке, и смотрится достаточно эффектно. Думаю делать каркас из четырех брусов 50х150, причем каркас думаю не зашивать а оставить на виду, как раз снаружи будет виден самый крайний брус, а внешнюю обшивку ставить в глубину на 50 мм, чтобы закрыть стык внешнего и внутреннего брусов, действительно стоит только покрасить панель ЦСП в белый цвет, законсервировать брус каркаса и все. Я собираюсь им обшивать и внутреннюю часть тоже, и перекрытия с потолком, то есть снаружи слой ЦСП, изнутри слой ЦСП, внутри стены очень легкий органобетон для утепления, просто обмазанная цементом солома, чтобы не сползала, и больше никаких слоев. Но я посчитал что ЦСП будет дорого, согласно моим расчетам это получается порядка 2000 квадратов.

Есть идеи по поводу производства некоего подобия ЦСП на месте, если есть какие то ляпы — покритикуйте. Значит фундамент — плита. Пока она будет просыхать, по стандарту 28 дней, цоколь выводить еще нельзя, и это время я собираюсь потратить на производство ЦСП. Накрываю плиту плиэтиленом, набиваю 20 мм вертикальные планки, и короткие горизонтальные планки, на ширину ячейки, планки эти съёмные. Дальше готовлю раствор, опилок не придвидится, с деревом большая нехватка, прийдется обойтись соломой, сначала минерализировать солому, антисептики, чтобы не горела, дальше цемент, песок, пластификатор для быстрого засыхания, гидрофобные добавки (если кто может подсказать состав с пропорциями, у меня есть в принципе но если кто пробовал), замешивается в бетономешалке и в соты, подравнять планкой, верхний слой можно зажелезнить для плит лицевой обшивки. Накрыть полиэтиленовой пленкой, возможно периодически брызгать водичку. Когда высохнет — выдергиваем съёмную горизонлаьную плану и вынимаем плиту. Для внутренней обшивки плиты можно еще со слоем гибса сделать, после того как плита подсохнет вылить на нее раствор гибса с песком, разравнять планкой и дать ровно растектись для гладкой поверхности.

Вопрос касательно технологии, сколько времени будет сохнуть плита толщиной 20 мм, возможно ли будет заливать хотя бы пару раз в день. Можно ли обойтись без армирования плит, нужно ли будет прессовать органобетонную смесь (20 мм толщина всего ведь). Вобщем покритикуйте.

Ну да, получается что на ЦСП мне прийдется потратить около 6 тысяч тугриков, хочется сэкономить, хотя бы половину, пускай я на это дело потрачу 2 недели личного времени, и сэкономлю даже хотя бы половину, это тоже не мало.

Есть идея как прессовать органобетон в сотах, купить метров 20 сендвича или чего то подешевле (позже можно использовать в дело). Натянуть на одну сторону плиты полиэтилен, в планки поставить винты, по 4 штуки на соту, загружаем раствор с горкой, разравняли, и накрывать крышкой, затягивать гайками для уплотнения раствора в сотах. Пока 2 ряда таким образом проделаю (один ряд 10 квадратных метров толщиной 20 мм =

0.2 куба бетона, один замес), раствор в первых сотах уже успеет прихватить, снимаю аккуратно крышки и накрываю обычным полиэтиленом, для сохранения влаги, крышки могу использовать для следующих рядов сот.

Ну кто нибудь скажет свои веские слова критики, когда плиты можно будет из сот доставать?

1. 28 дней ждать не надо, полную нагрузку конечно делать не надо, но уже через пару дней по плите можно будет ходить, а через неделю делать ростверк (там уже половина прочности наберётся, если не пересушить и в тепле держать)
2. Боюсь что самодельная 2 см. бетонная плита без какого-либо армирования, да соломе не выдержит никаких нагрузок на изгиб (если и вовсе не потрескается сама по себе) пробники бы сделать (хотя промышленная ЦСП и вовсе в 1 см бывает, я не знаю толком как она устроена)
3. Экономия даже в 3 000 $ на объекте такого масштаба — это капля в море, при том что добавится очень не малый объём работ и увеличится риски получить неожиданные проблемы на решение которых может уйти больше средств.

Я конечно понимаю, что своё оно дешевле — но это уже организацией производства пахнет, если всё так просто — почему это никто не делает? (Тут по Вашим прикидкам прибыль в сотни процентов получается — это то меня и смущает, обычно производственный процесс такого уровня, без больших материальных затрат на оборудование, приносит не более 100% прибыли при соответсвенном риске, а тут как то всё слишком гладко)

АЦП не хотелось бы, из экологических соображений. Один лишь гибсокартон тоже не пойдет, шкафы потом не повесить на стену, не серьёзно, но за участие спасибо.

По поводу волоконных добавок — спасибо за совет, учитель, только мне казалось что солома, как органический наполнитель органобетона, будет как раз кстати, я думал нарезать ее полосками 5 см, в качестве минерализатора, антисептика и гидроизолятора думал применять жидкое стекло.

Можно ли положить плитку на плоский шифер

В санузле ремонтируемой квартиры одна стена выполнена из плоского шифера. Как правильно подготовить такую стену к укладке плитки, нужно ли ее штукатурить. Какой использовать клей для надежного крепления плитки к шиферной стене?

Необходимо знать несколько важных моментов.

Плоский шифер это не тот материал который стоит использовать во внутренних помещениях.

плоский шифер хрупкий материал, кладём плитку и не давим, тем более не стучим.

Плоский шифер не впитывающее основание, нужна соответствующая грунтовка, можно и "Бетонконтакт".

Насчёт штукатурить смотрите сами, если плоский шифер в одной плоскости со стеной, то штукатурка не нужна.

Если не в одной, и требуется выравнивание, то лучше на плоский шифер прикрутить гипсокартон и забыть о проблеме вообще.

Ещё лучше плоский шифер демонтировать, утилизировать и заменить на гипсокартон, сразу.

Как производится укладка плитки на плоский шифер?

Подготовка основания, убрали старую краску (плоский шифер зачем-то постоянно красят).

Читайте так же:
Можно ли выжимать гранат в соковыжималке

Грунтовка, я иногда по плоскому шиферу вместо грунтовки работаю плиточным клеем, втираю его в поверхность (клей более жидкий) просушка и облицовка.

Грунтовку просушили, далее обычная облицовка.

Так же не забудьте проверить крепление плоского шифера к стене (каркасу), вес за счёт веса кафеля и клея, увеличится, нагрузка на крепление так же не останется в стороне.

Как уже писал, облицовка обычная, мы помним что плоский шифер хрупкий, что бы сильно не давить на кафель, сделайте клей чуть более жидким.

Гребешковый шпатель, уровень, крестики, в конце затёрли швы.

Какой использовать клей для надежного крепления плитки к шиферной стене?

Тут важно знать не только то что мы кладём на плоский шифер, но и с какой плиткой работаем и где (наружное, или внутреннее помещение).

Вот к примеру не плохой клей для данной работы подойдёт Ceresit CM 17 (и для внутренних и для наружных работ, влагоустойчивый, эластичный, адгезия великолепная),

В санузле ремонтируемой квартиры одна стена выполнена из плоского шифера. Как правильно подготовить такую стену к укладке плитки, нужно ли ее штукатурить. Какой использовать клей для надежного крепления плитки к шиферной стене?

Необходимо знать несколько важных моментов.

Плоский шифер это не тот материал который стоит использовать во внутренних помещениях.

плоский шифер хрупкий материал, кладём плитку и не давим, тем более не стучим.

Плоский шифер не впитывающее основание, нужна соответствующая грунтовка, можно и "Бетонконтакт".

Насчёт штукатурить смотрите сами, если плоский шифер в одной плоскости со стеной, то штукатурка не нужна.

Если не в одной, и требуется выравнивание, то лучше на плоский шифер прикрутить гипсокартон и забыть о проблеме вообще.

Ещё лучше плоский шифер демонтировать, утилизировать и заменить на гипсокартон, сразу.

Как производится укладка плитки на плоский шифер?

Подготовка основания, убрали старую краску (плоский шифер зачем-то постоянно красят).

Грунтовка, я иногда по плоскому шиферу вместо грунтовки работаю плиточным клеем, втираю его в поверхность (клей более жидкий) просушка и облицовка.

Грунтовку просушили, далее обычная облицовка.

Так же не забудьте проверить крепление плоского шифера к стене (каркасу), вес за счёт веса кафеля и клея, увеличится, нагрузка на крепление так же не останется в стороне.

Как уже писал, облицовка обычная, мы помним что плоский шифер хрупкий, что бы сильно не давить на кафель, сделайте клей чуть более жидким.

Гребешковый шпатель, уровень, крестики, в конце затёрли швы.

Какой использовать клей для надежного крепления плитки к шиферной стене?

Тут важно знать не только то что мы кладём на плоский шифер, но и с какой плиткой работаем и где (наружное, или внутреннее помещение).

Вот к примеру не плохой клей для данной работы подойдёт Ceresit CM 17 (и для внутренних и для наружных работ, влагоустойчивый, эластичный, адгезия великолепная),

Часто встречаются перекрытия в ванных комнатах из плоского шифера. Некоторые мастера пытаются на него укладывать керамическую плитку. Однако, учитывая хрупкость шифера и тяжесть керамической плитки, такое решение скорее ошибка, чем оправданный риск.

И, тем не менее, если вы все-таки решили клеить плитку на шифер. Необходимо учесть некоторые нюансы этого дела.

 шифер относится к невпитывающим материалам, поэтому необходимо предварительно провести грунтовку специальной грунтовкой для невпитывающих оснований.

 шифер имеет свойство выгибаться при повышенной влажности, поэтому стенам из шифера свойственно деформироваться, а это может привести к тому, что плитка окажется на полу.

 часто шифер окрашен или уже облицован плиткой, поэтому перед тем, как укладывать плитку, придется краску очищать, что является довольно-таки неприятным занятием или сдирать старую плитку, что может привести к непоправимым последствиям: шифер может треснуть или сломаться.

 шифер является нетипичным основанием, как правило, шиферные стены кажутся ровными, а на самом деле, если приложить рейку, заметны будут зазоры.

 шифер – очень хрупкий материал и может просто сломаться под тяжестью плитки, а если и не сломается, то стена может «поехать», что также нежелательно.

 с годами, шиферная стена может попросту разболтаться и перед укладкой плитки ее все равно следует укрепить.

 шифер не является материалом, рекомендованным для внутренней отделки помещения, так как довольно-таки токсичен, поэтому желательно или избавиться от него, или изолировать.

Учитывая тот фактор, что стоимость плитки достаточно высокая, а также недешево обходится покупка клея, грунтовки и других необходимых составляющих для укладки стен плиткой. А также нужно учитывать стоимость услуги мастеров.

Получается результат: укладывать плитку на шиферную стену, скорее всего – выбрасывание средств на ветер. Знающие свое дело мастера, никогда не возьмутся за такую работу, потому что шифер является непредсказуемой основой. Есть ли выход из этой ситуации? Ответ однозначен, конечно, есть. И не один.

СТРОИТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮТ ДВА ВАРИАНТА :

 дорогостоящий и продолжительный по времени вариант.

Снести все стены из шифера, и возвести заново из кирпича или другого строительного материала.

 второй вариант проще и дешевле.

Обработать стены бетоноконтактом и обшить влагостойким листом гипсокартона 9 мм толщины. Второй метод подходит и для укладки керамической плитки на другие нетипичные поверхности: ДВП, ДСП и пластик. На гипсокартон отлично клеится керамическая плитка, поэтому второй вариант намного приемлемее.

Учитывая, что на гипсокартон нужно всего лишь наложить пару раз слой грунтовки, а поверхность идеально ровная, укладка плитки не представит большой проблемы даже начинающему специалисту. Резюмировать вышеизложенное можно так: керамическую плитку на шиферную основу лучше не укладывать, если нет желания и возможности сделать демонтаж стен, тогда желательно обшить их влагостойким гипсокартоном и уже потом, на гипсокартон, наложить плитку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector